«Рок-звезда» активного ухода: ретинол и его формы

Что такое ретинол и ретиноиды?

Ретинол (витамин А) — один из столпов антиэйдж- и антиакне-ухода. Про него много пишут и говорят. Тема довольно сложная, но очень интересная! В этой статье мы структурируем информацию, поможем разобраться, нужен ли ретинол именно вам, чем отличается ретинол от ретинальдегида и что это вообще за группа веществ — «ретиноиды»; как выбрать косметическое средство с ретинолом, которое подойдет именно вашей коже, и как правильно его использовать.

Ретиноиды — это группа соединений, механизм действия которых аналогичен ретинолу. Это липофильные молекулы с маленькой молекулярной массой, они легко проникают сквозь барьер кожи. Воздействуют на рецепторы сальных желез, а ретиноевая кислота может воздействовать и прямо на рецепторы ядра клетки.

Ретиноиды бывают природного происхождения и синтетического. Некоторые используются в косметике и космецевтике, а некоторые — только в лекарственных препаратах. Лекарственные ретиноиды (адапален, трифаротен, третиноин, изотретиноин) применяются только (!) по назначению врача-дерматолога или косметолога с медицинским образованием; косметические вы можете подобрать себе самостоятельно, изучив теорию (например, эту статью :) или обратиться за помощью к нашим консультантам.

Кстати, витамин А получил такое название потому, что был открыт самым первым. Изначально ретиноиды применялись для лечения акне, но у более взрослых пациентов был замечен интересный «побочный» эффект: уменьшалась глубина морщин и интенсивность пигментации! Всем бы лекарствам такие побочки, да?)

В некоторых странах применение всех или части ретиноидов ограничено законом. Например, в РФ вы не купите третиноин и трифаротен (они у нас не сертифицированы, и их не ввозят в страну официально), а в Корее до недавних пор в косметике нельзя было использовать и совершенно привычный для нас ретинол. Если возникала необходимость использования ретиноидов, кореянки шли к косметологу или дерматологу.

Виды ретиноидов

Ретинил пальмитат/Ретинил ацетат — синтезируются из бета-каротина, поступающего в организм с пищей, или попадают на кожу при нанесении. В составе косметических средств выполняют роль антиоксидантов.

Ретинол — один из самых популярных ретиноидов, процент ввода в косметические средства — 0,1–1%. Работает быстро, обладает высоким раздражающим потенциалом. Хорошо показывает себя и в антивозрастной терапии, и при работе с акне.

Ретинальдегид — мягкая, но эффективная форма; биологическая активность очень высокая, сопоставимая с ретиноевой кислотой, но практически без побочных эффектов. Процент ввода в косметические средства — 0,01–0,2%. В концентрации от 0,05% имеет ярко выраженный антибактериальный эффект. Работает в 10 раз быстрее, чем ретинол.

Гидроксипинаколон ретиноат (HPR) — эфир ретиноевой кислоты. Эффективен как ретиноевая кислота, но обладает минимальным раздражающим потенциалом. В составах средств может быть указан как «гранактивный ретиноид» — название комплекса, который содержит 10% HPR и 90% вспомогательного вещества. Если на упаковке указано 5% гранактивного ретиноида, значит, HPR там 0,5%.

Ретинил Ретиноат — синтетическая молекула, состоящая из ретинола и ретиноевой кислоты; очень редкая и дорогая форма ретиноидов. Единственная, которая стабильна под воздействием ультрафиолета и может применяться даже в утренней рутине. В несколько раз мощнее, чем обычный ретинол. В концентрации от 0,05% имеет ярко выраженный антибактериальный эффект.

Ретиноевая кислота — не применяется в косметических средствах, только в лекарственных. Самый мощный ретиноид. Кожа сама может синтезировать ретиноевую кислоту из других форм ретиноидов.

В отдельную категорию можно выделить так называемые природные аналоги ретинола: бакучиол, масло шиповника, голубой ретинол и т.д. Эти растительные экстракты оказывают на кожу схожее с ретиноидами действие, безусловно, менее выраженное, но при этом и побочных эффектов от этих ингредиентов не будет совсем.

Что делают ретиноиды?

Две основные задачи, которые решает ретинол, — это лечение акне и устранение или существенное уменьшение признаков хроно- и фотостарения.

• регулируют работу сальных желез и нормализуют состав самого себума;
• сглаживают морщины;
• повышают тургор кожи, упругость и эластичность;
• осветляют пигментацию и регулируют синтез меланина;
• утолщают живые слои эпидермиса;
• улучшают регенерацию;
• улучшают микрорельеф кожи, уменьшают гиперкератоз.

Как это работает?

При нанесении средств с ретинолом прямо в коже происходит цепочка преобразований:

Эфиры ретинола (ретинил пальмитат/ретинил ацетат) → ретинол → ретинальдегид → ретиноевая кислота (третиноин).

Чем ближе ретиноид к концу цепочки, тем быстрее мы получим эффект и тем более выраженным он будет, но, увы, и побочные реакции будут сильнее. Ретинальдегид даст результат быстрее, чем ретинол (считается, что он работает в 10 раз быстрее, чем ретинол), и намного быстрее, чем ретинил пальмитат/ретинил ацетат (настолько быстрее, что их даже неправильно будет сравнивать).

Это значит, что даже из самого «неактивного» ретинил пальмитата наша кожа может сама получить ретиноевую кислоту. Проблема в том, что это займет очень много времени и потребует много этого компонента. Что интересно, процесс обратимый. Ретиноевую кислоту кожа может преобразовать обратно в эфиры ретинола и хранить витамин А в таком виде до тех пор, пока не возникнет необходимость его использовать. Тогда снова произойдет цепочка преобразований, чтобы получить ретиноевую кислоту. Представляете?! Это один из самых удивительных фактов про ретинол :)

Чем активнее форма ретиноидов, тем меньший процент ввода в косметические средства. Именно поэтому ретинальдегид вводится в концентрации от 0,01 до 0,2%, ретинол — от 0,1 до 1%, а гранактивного ретиноида в формуле может быть и 5% (что соответствует 0,5% гидроксипинаколон ретиноата).

Поэтому при выборе средства никогда не ориентируйтесь только на указанный процент «ретинола». Всегда смотрите, какой именно ретиноид в составе, и уже исходя из этого оценивайте, подойдет ли именно вам эта форма именно в этом проценте.

Есть ли побочные эффекты и противопоказания?

Начнем с главного. Ретиноиды нельзя использовать во время беременности и лактации. Исследования на беременных женщинах, по понятным причинам, не проводились, но есть основания полагать, что они могут воздействовать на плод и вызывать нарушения развития вплоть до мутаций. При хронических заболеваниях печени стоит проконсультироваться у лечащего врача насчет возможности использования ретиноидов. Розацеа в период обострения также является противопоказанием.

Теперь про побочные эффекты. При применении ретиноидов могут возникнуть: шелушение, раздражение, повышение чувствительности кожи, истончение рогового слоя и, как следствие, фоточувствительность. Эта реакция называется «ретиноевый дерматит». У кого-то кожа адаптируется к ретинолу быстро и легко, у кого-то — через ретиноевый дерматит. И тот, и другой случай — норма.

На проблемной коже может возникнуть «эффект чистки» (Purging) — временное ухудшение состояния кожи в связи со вскрытием микрокомедонов, которые были глубоко в коже. Тоже очень индивидуальная история: может случиться, а может и нет.

Чтобы избежать или минимизировать ретиноевый дерматит, есть простые правила:

• Только вечерняя рутина и обязательное использование утром солнцезащитных средств в период использования и месяц после него. О том, как выбрать и использовать санскрин, можно почитать здесь. Это самое важное условие: без санскрина мы ретинол в уход не вводим!
• Начинать с мягких форм и низких концентраций, если вы впервые знакомитесь с этим активом, с постепенным повышением «градуса». Это называется «ретиноевой лестницей».
• Постепенный ввод, начиная с 1–2 раз в неделю, каждые две недели увеличивая кратность применения, постепенно приходя к 4–5 разам в неделю.
• Не мешать с кислотами, высокими концентрациями кислого витамина С и другими активами на время адаптации кожи к ретинолу. После адаптации можно, но одно — утром, другое — вечером.
• Хороший компенсирующий уход: мягкое очищение, успокаивающие ингредиенты (центелла азиатская, ниацинамид, пантенол, противовоспалительные пептиды), качественный барьерный крем (на физиологических липидах, церамидах, сквалане и хорошей косметической базе, в идеале — на мультиламеллярной эмульсии) и, конечно же, санскрин.

Ретинол применяется курсами от 3 до 6 месяцев. Обычно в холодное время года. Сейчас, в конце сентября – начале октября, как раз лучшее время, чтобы ввести в свой уход этот по-настоящему мощный и рабочий актив.

Как видите, ретиноиды — это действительно серьезный актив, который требует аккуратного и вдумчивого подхода. Но при соблюдении всех правил использования результат не заставит себя долго ждать!

Автор статьи: Юлия Ефанова